「陳年佳釀」，這四個字適用在威士忌、白蘭地，甚至是高粱等諸多烈酒上，而從這句話也可以發現「時間」對於烈酒的重要性；以威士忌來說，市面上多半推出基本的 10 年、12 年，接下來 15 年、18 年，到高年份的 21 年、25 年乃至於 30 年，是我們既定的威士忌年份分隔線，年份越高，售價相對越貴。然而，高年份的威士忌一定比較好喝？這個答案沒有一定、口味喜好與否因人而異，但事實是：威士忌在長年吸收木桶風味、時間陳釀的變化下所產生的結果，是其他條件因素所無法模仿而成。

今天要介紹的主角─Arran 愛倫酒廠，是一家 1995 年甫成立的酒廠，至今不到 20 歲，在隨便就是百年歷史的威士忌產業中，不過是小朋友一個；但 Arran 以短短 10 多年的時間便拿下 2007 年的「年度蘇格蘭蒸餾廠」大賞，實屬難得。是什麼樣的環境與條件讓這家小酒廠能有如此優異表現？

1995 年甫成立的 Arran 愛倫酒廠，在威士忌版圖中是相當年輕的酒廠之一；然而 2007 年愛倫酒廠便拿下「年度蘇格蘭蒸餾廠」大賞的肯定，相當難得。

百餘年空窗，愛倫島重新返回威士忌產業版圖

愛倫酒廠位於蘇格蘭西方同名 Arran 愛倫島上的 Lochranza，總面積達 167 平方英里的愛倫島，人口目前約 5、6 千人，而全島目前僅有愛倫這唯一一家酒廠；但可別以為這座島上製造威士忌是新興產業、毫無經驗可言，其實早從 18 世紀初(甚至更早)，島上就有許多的酒廠在此蓬勃發展(多半是非法製造的私釀廠)。話雖如此，真要回溯愛倫酒廠的上一個合法蒸餾廠，已是 1837 年關廠、一個名叫「Lagg」的酒廠。經過百餘年的空窗後，1995 年才由愛倫酒廠再度振起島上的威士忌產業。

位於蘇格蘭西南方的愛倫島，總面積達 167 平方英里，而島上目前也僅有愛倫這一家酒廠。

大公司經驗當推手，Harold Currie 創立愛倫酒廠

愛倫酒廠的主要靈魂人物為 Harold Currie，他從 Chivas 起瓦士公司退休後帶著豐富的威士忌行銷經驗與釀酒經驗，來到愛倫島上創立這個蒸餾廠；1995 年 6 月 29 日，愛倫蒸餾廠正式生產第一批威士忌，讓愛倫島之名重新回到蘇格蘭威士忌版圖中。但在此之前，礙於規定(若酒廠要以「蘇格蘭威士忌」之名銷售，酒液必須得經過 3 年在木桶內的陳釀)，要喝到「愛倫蘇格蘭威士忌」，還得再等一會兒。

Harold Currie 從 Chivas 起瓦士公司退休後，帶著豐富的行銷、威士忌製造經驗，創立愛倫酒廠。除此之外，愛倫首席調酒師 James MacTaggart(圖中)也是酒廠的重要角色之一。

愛倫酒廠目前年產量約為 60 萬公升

回到製造過程來看，愛倫蒸餾廠所使用的水源來自於距愛倫島三公里處的北島達比湖(Loch na Davie)，純淨水質使酒液保持優良質地；維持傳統、依舊使用奧勒岡(Oregon)松木桶發酵槽發酵後，再使用銅式蒸餾器二次蒸餾所產生的新酒濃度約為 68%。將酒液降低至 63.5%後再放入酒桶內熟成，愛倫主要則使用美國橡木桶、西班牙雪莉桶為主。最後，在墨西哥灣濕暖的氣候、暖流經過的情況下，加速酒液的熟成。

使用傳統的奧勒岡松木發酵槽後，酒廠內目前僅一對銅式蒸餾器，年產量約為 60 萬公升；而愛倫主要則使用美國橡木桶、西班牙雪莉桶熟成。

千奇百怪風味桶成為世人對愛倫的印象

但，不曉得是行銷策略上的手法，還是礙於資金上的壓力，愛倫酒廠在 3 年陳釀的規定一到就即刻裝瓶販售、並在接下來每年釋出一些產品，這種作法在威士忌產業中算是相當少見；但對於消費者來說，能夠逐年逐步嚐到每個時期的威士忌(以年為單位)是難得機會，也順勢培養起一些喜愛愛倫威士忌的酒迷。

此外，愛倫酒廠更在 2003 年後大玩過桶、創就出許許多多的風味桶(wood finish)，像是蘋果白蘭地風味桶(Calvados Finish)、干邑白蘭地風味桶(Cognac Finish)、貴腐甜酒風味桶(Tokaji Aszu Finish)、Fino 雪莉酒風味桶(Fino Sherry Finish)、特級香檳風味桶(Grand Cru Champagne Finish)、麝香葡萄酒桶(Moscatel Casks Finish)......等多元酒款，超過 40 種以上的品項，讓人眼花撩亂。而每一種風味桶皆以限量應市，也成為許多收藏家的標的之一。

2003 年後大玩過桶把戲的愛倫酒廠，創作出千奇百怪的風味桶；像是蘋果白蘭地風味桶(Calvados Finish)、麝香葡萄酒桶(Moscatel Casks Finish)...等，讓許多老饕想一嚐其風味。

挑戰重泥煤？未來可能出現 50ppm 泥煤含量酒款

有一件很妙的事情值得去討論：作為蘇格蘭島嶼型威士忌，「泥煤味」是一個相當重要的元素，甚至可說是島嶼威士忌的主要風味之一；然而愛倫酒廠是直到 2004 年才開始逐年蒸餾部份帶有泥煤味的新酒，以愛倫島西海岸一處名為 Machrie Moor 的沼澤地帶的豐富泥煤、採 14ppm 輕泥煤含量烘烤，並在 2010 年上市同名的代表性的泥煤味酒款：Machrie Moor 第一版。從 2009 年開始，酒廠微幅調整、開始製造 20ppm 泥煤含量的原酒；而近期酒廠更考慮未來將直將嘗試 50ppm 泥煤含量的新酒，結果如何，令人期待。

愛倫小型品酒會，酒廠總經理 Euan Mitchell 帶領品飲

這次隨著日前 Taipei Whisky Live 舉行，愛倫酒廠總經理 Euan Mitchell 也順勢來台、並舉辦了小型品酒會，讓參與者一次品嚐了基本的 10 年 Non-Chillfiltered 單一麥芽蘇格蘭威士忌、12 年桶裝單一麥芽蘇格蘭威士忌、14 年 Non-Chillfiltered 單一麥芽蘇格蘭威士忌，限量 Machrie Moor II 單一純麥蘇格蘭威士忌、酒廠獨家釋出神秘限量酒款以及黃金威士忌奶油香甜酒。

日前愛倫在台灣舉辦小型品酒會，請到酒廠總經理 Euan Mitchell 引領消費者品味旗下各酒款。

酒廠總經理 Euan Mitchell。

柑橘、香草、辛香為主軸，兌水後香氣更加明顯

先說到 10 年 Non-Chillfiltered、12 年桶裝以及 14 年 Non-Chillfiltered 這三支基本酒款，一貫的特色在於，其清淡高雅的金黃色澤酒液透出麥芽香氣，以及明顯的柑橘、香草甜味，吞下口馬上能感受到舌尖上充滿甘甜的蜂蜜滋味，而後韻則是有著微辣辛香。在 10 年級 14 年 Non-Chillfiltered 上，有明顯的油脂、水果甜味；至於 12 年桶裝酒款由於在陳年後期有放入大型雪莉桶後再次熟成，也因此沾染不少雪莉桶的濃郁香氣，像是黑巧克力、烤蘋果的味道。

老實說，在品嚐這三支酒款時總覺得有什麼東西綁手綁腳，每杯酒像是被悶在其中、不是那麼痛快；但，三款酒兌水後就像爆炸一般、徹底將香氣完全舒展開來，其中又以代表性的柑橘味最是明顯。此外，兌水後酒體依舊保有鮮明的層次，更賦與酒液清爽的流暢度，非常建議以此方式飲用。

愛倫的三支基本酒款，共同的特色在於鮮明的柑橘、香草味，以及蜂蜜般的前味；尾韻則是微辣辛香，但稍縱即逝。感覺清淡較輕的酒體，卻出乎意料的適合兌水品嚐，香氣更加奔放。

輕泥煤點綴尾韻，不搶愛倫基本特色；奶油酒淡淡麥芽香，中和甜膩口感

2011 年推出的 Machrie Moor 第二版在這次的品酒會上也有品飲，與第一版一樣，是 14ppm 的輕泥煤風味。金黃色的酒液，在經典的柑橘、蘋果香氣背後藏著涓細的泥煤味，讓人幾乎很難發現；待入口後，舌尖的濃郁甘甜、香草，在尾韻才開始略顯烘烤、煙燻的特色。整體而言，清爽甘甜特色最後抹上淡淡的泥煤味，加入泥煤味並未奪去愛倫酒廠的基因特色。

至於最後品嚐的奶油香甜酒，有別於市面上常見的同類型酒款、愛倫酒廠特別將自身出產的威士忌送去牧場做嘗試結合製成。味道上雖然大同小異，但較特殊的地方在酒液中隱約透出麥芽香，中和整體甜膩口感，是男生也能夠接受的味道。

Machrie Moor 是愛倫首推的泥煤味威士忌，僅 14ppm 的泥煤含量，輕巧地融入在清爽酒體背後，點綴最後的尾韻。

愛倫不僅大玩風味桶，更將觸角伸到香甜酒領域。愛倫黃金奶油香甜酒最大的特色是依稀能聞到酒液中的麥芽味，對於男性消費者來說接受度較高一些。

結論

愛倫酒廠雖然年輕，但憑著優質細緻的酒液加上特殊的行銷方式、多元化的風味桶產品，以一家非大集團所擁有的小酒廠來說，它的企圖心及衝勁，我們看到了；然而，以目前年產量 60 萬公升的情況來說，量少依舊影響到價格、且在台灣「吃牌子」的環境下，愛倫酒廠在國內依舊是小眾市場、知名度不高，還有一段相當長的路要走。隨著時間的經過、高年份酒液的累積，它究竟會蛻變成什麼樣的面容？就讓我們繼續看下去......