台灣人對單一麥芽威士忌的偏好早已不是新聞，近 10 年來，單一麥芽威士忌的銷售扶搖直上，早在 2009 年就佔了年度威士忌消費的一半，現已高居全球單一麥芽威士忌的第 3 大市場。
平心而論，調和威士忌和單一麥芽各擅勝場，全球威士忌市場中，有 9 成以上是調和威士忌的天下，為何偏偏單一麥芽威士忌就這麼對台灣人的味？其實不只台灣人喝威士忌講流行，全世界單一麥芽和調和威士忌的銷售更迭，也可看出「流行」的軌跡。
讓我們從兩種威士忌的故事話說從頭
單一麥芽（Single Malt）的「單一」，指的是「單一酒廠」，也就是只用同一家蒸餾酒廠的麥芽威士忌所調和出來的酒 ─ 沒錯，單一麥芽不是單一桶，還是需要經過調和 ─ 常見的情況是一瓶酒裡面混合了來自不同批次蒸餾，或是不同種類橡木桶中所陳年的酒。而調和威士忌（Blended Whisky），則是用來自不同酒廠的數種麥芽威士忌和榖物威士忌調和而成。一般而言，單一麥芽威士忌受到麥芽威士忌剛烈的特性影響，具有較強烈的風味特色與單一酒廠風格，調和威士忌則以不同比例的輕重酒體調和而成，較重視整體風味的平衡性。
最早的威士忌都是獨立酒廠營運，用單一麥芽或榖物的方式販售，酒廠的名字就是品牌名，就像古早時代街角老王賣的豆腐就叫「王記豆腐」，用的是自家後院的黃豆當原料；而調和威士忌的誕生，則可以說是威士忌產業邁入「大規模商業化」所催化的美麗意外。
19 世紀，蘇格蘭威士忌迅速擴張，但是麥芽威士忌和穀物威士忌兩種產品單一販售，不只產量無法提升，品質也很難穩定，同時麥芽威士忌的風味太強烈，榖物威士忌則剛好相反，缺乏特色與風味。於是急於拓展市場的酒商開始採用不同酒廠的原酒加以調和後裝瓶，再冠以獨立的品牌名稱販售，這樣的做法解決了單一產品販售的產量限制和品質穩定性問題，口味上也更平衡；同時，捨棄酒廠改採品牌的方式，對酒商的行銷也更為有利。於是乎，調和威士忌就此大行其道，在全球流行了起來。
類似的作法，在進入工業化大量生產時代的各行各業並不罕見，就像隔壁老王家的豆腐賣出了名聲，蓋了工廠，產量大了，用的原料也不再全是自家後院裡種出來的黃豆，還研發出胡麻豆腐、雞蛋豆腐迎合不同消費者的喜好。威士忌則有著更多工序、經驗、技巧、風味的講究，如何精準地用自家的蒸餾器配合特色各異的橡木桶，做出各具特色的威士忌，是調酒師的功力所在；調和威士忌如何利用多種原酒調和出均衡且一致的風味，又是一門大學問。
但就像現代人吃多了超市裡的品牌包裝豆腐，回過頭來又覺得隔壁巷子裡的手工豆腐風味濃厚、奇貨可居，單一麥芽威士忌在被調和威士忌占盡風光近一世紀後，又重新回到主流市場。首先打頭陣的是 1967 年的 Glenfiddich 格蘭菲迪，以強調酒廠鮮明個性的強烈風味大受市場青睞，也因此吸引眾家酒廠紛紛效法，時至今日，格蘭父子家族（William Grant & Sons）第四代經營者 Sandy Grant Gordon 當年「一卡皮箱闖紐約」推廣單一麥芽威士忌的故事，依舊是品牌最津津樂道的歷史。
支持麥芽威士忌還有另一種健康觀點：2005 年，Dr. Jim Swan 在英國舉辦的歐洲醫學實驗室會議中提出一項研究結果，表示麥芽威士忌中含有更多對人體有益的鞣花酸。只是相信多數愛好杯中物的酩士們，大概也不會讓健康的理由而影響了自己對美酒的喜好吧！
調和威士忌混合了多家酒廠的原酒，使用的原料也不僅限於麥芽，還包括了可以在短時間內大量生產、成本相對較低的穀物威士忌，因此產能較高，一般口味較大眾化，售價也比較低，雖然並不見得品質和味道就遜於單一麥芽，卻給了消費者相對較「價廉」的印象，也成為單一麥芽品牌操作時往「高品質」、「獨特」位移的一大施力點。不只很多台灣人認為威士忌要單一麥芽才好，全球的單一麥芽威士忌銷售也是一年高過一年；2016 統計，蘇格蘭單一麥芽威士忌的外銷金額來到新高，從 2015 年的 9.14 億英鎊成長到 2016 年的 10 億英鎊，佔比從整體蘇格蘭威士忌外銷金額的 23.7%提高到 25%。【（000’s of 9-liter cases） 資料來源：IWSR】
面對單一麥芽威士忌的大舉反攻，調和威士忌陣營也嚴陣以待，台灣市場威士忌銷量排名第 1 的調和威士忌近期就大打首席調酒師的「調和工藝」，企圖強調比起單一純麥，調和威士忌更加考驗調酒師的功力。值得玩味的是，雖然單一純麥佔去年度蘇格蘭威士忌外銷總額的 4 分之 1，卻只佔總體產量的 10%；無論未來消費者是越來越懂得品味單一麥芽的個性與特色，或是更珍惜調和威士忌高 C/P 值的調和工藝，可以確定的是，在供少需漲、數量日益減少的現實下，單一麥芽「洛陽紙貴」的趨勢必將持續下去。
